A medida que aumentan los escándalos de plagio, la industria de la moda se enfrenta a cuestiones incómodas en torno a las ganancias y la originalidad. Mientras las acusaciones entre Dior y Chagee reavivan el debate sobre la propiedad del diseño, xplora-saberes analiza cómo la referencia cultural, la intención comercial y la percepción del consumidor chocan en un mercado cada vez más impulsado por la imagen.
La autonomía creativa de Dior Dupe o Chagee
Las acusaciones se centran en similitudes visuales entre la lujosa moda francesa Maison Dior y la cadena china de té con leche Chagee. El núcleo de la afirmación es que el empaque de la bolsa de papel azul y blanquecino de Chagee ha sido ampliamente comparado con las pastorales bolsas de lona toile de Jouy de Dior. Muchos en línea han notado la similitud en la paleta de colores, la estética del patrón y el aspecto general, lo que llevó a algunos consumidores a etiquetar los bolsos y productos de Chagee como imitaciones o plagio de diseño. Otros, sin embargo, argumentan que ambas marcas se basan en referencias culturales compartidas. Los estampados de Chagee pueden leerse como un homenaje a los motivos tradicionales de porcelana china, mientras que el toile de Jouy de Dior es una tela francesa del siglo XVIII conocida por sus escenas pastorales, flores y figuras mitológicas impresas en un solo color sobre un fondo pálido. Christian Dior adoptó el patrón en 1947, consolidándolo como motivo característico de la casa.
El debate se intensificó a medida que la marca de té Yunnan se expandió más allá de las bebidas y se convirtió en productos con el motivo, incluidos cuadernos, bolsas de mano, paquetes de pañuelos y vasos reutilizables. Este cambio coloca a Chagee en medio de la tensión de marketing de larga data entre apreciación y apropiación. Si bien las comparaciones tienden a centrarse en similitudes a nivel de superficie, como la paleta azul y blanquecina y los detalles ilustrativos, las raíces del diseño detrás de ambas marcas apuntan a una narrativa histórica más amplia. La propia Toile de Jouy surgió en Francia como una reinterpretación de las tradiciones decorativas del este de Asia, especialmente los diseños en azul y blanco que se encuentran en la porcelana china. Varias referencias de diseño y resúmenes históricos señalan que los primeros impresores de telas europeos adaptaron esta estética directamente de la cerámica china importada.
La identidad visual de Chagee se basa en esta tradición de porcelana china, mientras que Dior ha revivido la toile de Jouy (un motivo ya moldeado por siglos de intercambio chino-europeo) para la moda de lujo contemporánea. Por lo tanto, el discurso público se ha alejado de la cuestión binaria del plagio hacia una consideración más matizada de cómo las marcas globales navegan por el patrimonio artístico compartido en una era donde los préstamos culturales se examinan de manera instantánea y ruidosa.
El lugar que el plagio ocupa desde hace mucho tiempo en la moda
Las tendencias de la moda se mueven en ciclos y (al hacerlo) a menudo han tomado prestado o “inspirado” lo que vino antes. Sin embargo, la línea entre inspiración e imitación no siempre es fácil de definir. La industria de la moda ha luchado durante mucho tiempo contra el problema del plagio, desde ideas de diseño que llegan desde casas de moda de lujo hasta marcas de moda rápida y la copia de distintas formas, siluetas y motivos. El auge de la IA ha hecho que esto sea aún más fácil, acelerando la capacidad de replicar patrones, obras de arte y firmas de marcas casi de la noche a la mañana.
Es importante recordar que en varias jurisdicciones la protección de los derechos de autor está estrictamente limitada y normalmente se extiende sólo a elementos de diseño que pueden separarse de la función de un producto. En la práctica, esto significa que características que podrían considerarse por sí solas obras artísticas, como patrones de firmas o impresiones gráficas, reciben una protección significativa. Hacer cumplir estas protecciones en un tribunal de justicia sigue siendo complicado, ya que incluso pequeñas modificaciones pueden hacer que un diseño sea legalmente distinto.
En 2019, Fashion Nova presentó una versión casi idéntica de un vestido vintage de Thierry Mugler después de que Kim Kardashian usara el original en una entrega de premios. En 2017, Forever 21 utilizó los motivos de rayas verdes y rojas característicos de Gucci en chaquetas y blusas. Esto llevó a Gucci a emitir un cese y desistimiento antes de que Forever 21 presentara una demanda preventiva para bloquear cualquier acción legal de la casa de lujo. La demanda inicial fue desestimada y Gucci procedió a demandar. Las empresas finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial.
El minorista electrónico ASOS también ha sido acusado de plagiar el trabajo de varios diseñadores británicos independientes, incluida la chaqueta de cuero Heart Breaker de Laurie Lee en 2017. En cuanto al tema de tomar de artistas independientes, Zara ha enfrentado durante mucho tiempo críticas por levantar el trabajo de múltiples creadores sin crédito ni compensación. Un caso muy conocido fue el del diseñador Tuesday Bassen, quien criticó a Zara después de notar que sus coloridas ilustraciones (incluidos alfileres, labios y chicas con estilo de dibujos animados) aparecían en los productos de Zara en lo que se consideraban copias casi exactas. Zara hizo caso omiso de las acusaciones y afirmó retirar los artículos de sus colecciones.
Una conversación sobre plagio no puede excluir a Shein. En 2024, el fabricante británico de calzado Dr Martens presentó una demanda contra la empresa matriz de Shein por supuestas infracciones de derechos de autor en sus patentes de diseño, alegando que Shein se benefició de las imitaciones mientras enturbiaba la imagen de marca de Dr Martens. La continua producción en masa de creaciones supuestamente únicas a una fracción del costo ha llevado los diseños de la alfombra roja a estar listos para usar de la noche a la mañana. La cuestión del plagio en la moda está lejos de ser superficial. Afecta los resultados de las marcas y también diluye la imagen que han pasado años, a veces décadas, construyendo. Incluso cuando las marcas inician un litigio, a menudo es difícil demostrar pruebas claras de copia, porque si un minorista del mercado masivo como ASOS o Zara hace incluso una pequeña alteración en el motivo o patrón, el diseño puede considerarse legalmente distinto.
Si bien en la moda es difícil ganar demandas, la presión pública ha ayudado a acelerar la rendición de cuentas. Las redes sociales han permitido a marcas y diseñadores independientes expresar sus quejas y conseguir el apoyo de los consumidores de maneras que antes eran imposibles.
El negocio de “tomar prestada” la estética del diseño
Los minoristas de moda rápida a menudo “toman prestados” o hacen referencia a diseños de moda de lujo agresivamente porque la velocidad de comercialización, el ahorro de costos y la aversión al riesgo hacen que copiar sea una decisión comercial de bajo riesgo. La moda rápida y la moda de lujo convergen cada vez más en este modelo, donde inspirarse (o replicar directamente) puede parecer más una estrategia que una ética. El préstamo repetido de diseños también conlleva un costo creativo. El talento emergente puede ser sofocado cuando la originalidad es cooptada continuamente y la apropiación cultural se convierte en una preocupación persistente cuando los motivos patrimoniales o las técnicas artesanales se eliminan sin crédito ni compensación. Puede que los consumidores no siempre penalicen a las marcas, pero en una era de visibilidad en las redes sociales, la opinión pública puede cambiar rápidamente, convirtiendo el plagio percibido en un riesgo para la reputación.
Si bien el plagio puede ahorrar dinero a corto plazo, conlleva costos ocultos. La reputación es frágil; Los escándalos de plagio pueden resultar espectacularmente contraproducentes en la era del escrutinio instantáneo en línea. La confianza y la lealtad de los consumidores pueden erosionarse y el talento emergente podría desconectarse por completo. Algunos diseñadores más pequeños están retrocediendo mediante litigios, campañas en las redes sociales y financiación colectiva para proteger su propiedad intelectual. Las instituciones de la moda, las asociaciones comerciales y las semanas de la moda podrían desempeñar un papel más importante en la vigilancia del robo de diseños. Las reformas propuestas incluyen protecciones de propiedad intelectual más sólidas, modelos de licencia o colaboración y “créditos de inspiración” transparentes que reconocen las fuentes y al mismo tiempo permiten la reinterpretación creativa.
En última instancia, estos debates revelan una tensión más profunda en el corazón de la moda: el constante tira y afloja entre la creatividad y la presión comercial. En un sistema impulsado por la velocidad, las tendencias y la homogeneización de la “novedad”, la verdadera pregunta no es sólo quién copió a quién, sino si la industria todavía valora la originalidad.
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