Las marcas de relojes no son más que ejercicios en continua evolución. Las marcas que conocemos bien hoy en día, con demasiada frecuencia, han dado giros inesperados mientras navegan por las irresistibles corrientes del espacio y el tiempo. Algunos sobreviven, aunque en nuevas formas, mientras que otros desaparecen. Lo mismo ocurre a menudo con los líderes de dichas marcas, especialmente los ejecutivos profesionales que son designados para corregir el rumbo, mantener el rumbo o simplemente cumplir lo que los accionistas quieren.
Tomemos el ejemplo de Breguet, que hoy es propiedad del Grupo Swatch y está operado por él, y celebra el 250 aniversario de su fundación por el legendario relojero Abraham-Louis Breguet.
El fundador, por muy previsor que fuera, probablemente nunca imaginó la prodigiosa longevidad de su marca, ni su estatus como parte de un grupo industrial relojero suizo. Incluso en nuestro relativamente corto tiempo cubriendo Breguet, hemos visto el ir y venir de algunos jefes –no tantos como algunos– y todos bajo diferentes circunstancias.
Puede parecer imposible imaginar a alguien que no sea Abraham-Louis al frente de Breguet y nada menos que el fallecido Nicolas G. Hayek (1928-2010) estuvo de acuerdo a menudo; Hayek no sólo era el jefe del Grupo sino también la fuerza impulsora detrás de Breguet. Una vez se mostró lírico acerca de canalizar el espíritu de Abraham-Louis en su visión de la marca, preguntando efectivamente: «¿Qué haría Breguet si estuviera fabricando relojes ahora?» Todos los directores ejecutivos desde la muerte de Hayek han seguido este ejemplo.
Apenas unos meses antes de que Breguet comenzara su 250 aniversario, Gregory Kissling fue anunciado como el nuevo CEO y pensamos que podría ser una especie de regalo para la marca. Ya conocemos a Kissling por su anterior puesto como vicepresidente de producto en Omega (también hermano del Grupo Swatch), donde había acumulado más de 20 años de experiencia en la industria relojera. No es un eufemismo decir que Kissling fue altamente
reconocible en su rol de vicepresidente, a menudo presentando nuevos relojes en varios mercados y presentando demostraciones muy atractivas para la prensa y los socios. Ambos escritores fueron testigos de cómo Kissling transmitió su contagioso entusiasmo por la relojería cuando estuvo en la ciudad para abrir oficialmente la nueva boutique en ION Orchard. La entrevista, realizada por Ruckdee Chotjinda, se realizó en ese momento.
¿Cómo pasó de una función centrada en el producto a una en la que hay que supervisar todos los aspectos de la marca?
Definitivamente es un gran salto. Por supuesto, ser director ejecutivo de una marca como Breguet conlleva responsabilidades absolutamente nuevas, especialmente justo antes del aniversario. Pero después de haber dedicado más de 25 años al desarrollo de productos (puedo decir que mi experiencia con el producto lo es) definitivamente es algo bueno porque, en Breguet, el producto está en el centro de la empresa. Conozco las diferentes fases del desarrollo del producto y cómo comunicar el producto. También sé cómo funciona la parte de distribución minorista. Ya sabes, en Omega no solo estaba en el lado del producto.
¿Cuál cree que es el mayor activo de Breguet que realmente puede aprovechar en este clima actual del mundo del lujo?
Veo dos grandes activos. Una es nuestra historia; No puedes eliminar el historial. Lo que se hizo, se hizo y es un hecho. Breguet siempre fue considerado el padre de la relojería moderna, y no sólo en términos de salas técnicas, sino también en términos de diseño. Breguet es probablemente la única marca nombrada por los otros principales competidores… cuando hablan de números Breguet, agujas Breguet y espirales Breguet. Es respeto y definitivamente es (reverencia). Y son 250 años de existencia sin interrupción alguna. Cada año, Breguet desarrolla y produce relojes, por lo que no hay ningún intervalo durante estos 250 años. Este es un patrimonio fantástico.
El segundo activo de Breguet es la propia fabricación. Contamos con gente con talento en diferentes campos de la relojería. Es una fabricación verdaderamente verticalizada, pero al mismo tiempo formamos parte del Grupo Swatch. Tenemos, por ejemplo, la capacidad de desarrollar nuevos lubricantes para un escape específico. Tenemos un fabricante que produce cristales de zafiro para nosotros y piedras de rubí para nosotros. Así, tenemos flexibilidades y capacidades para desarrollar cosas nuevas.
Naturalmente, esto le permitió desarrollar el Breguet Gold que presentó este año.
El Breguet Gold es un buen ejemplo porque no se trata sólo de elegir el color. También es necesario asegurarse de que este oro pueda mecanizarse, decorarse, guillocharse, etc. Por lo tanto, no se trata sólo de encontrar una nueva aleación. También tenemos que asegurarnos de que esta aleación pueda industrializarse y fabricarse. Contamos con los expertos en metalurgia, y también con las instalaciones dentro del grupo para este desarrollo.
¿Se desarrolló Breguet Gold específicamente para este 250 aniversario? ¿Se utilizará posteriormente para productos habituales?
Por supuesto, este Breguet Gold se presentó para que el aniversario causara (un impacto). Y seguro que seguiremos produciendo nuevos productos con él. Si echas un vistazo a nuestra colección actual, el oro amarillo casi ha desaparecido. Entonces, realmente queríamos volver con un (tipo de) oro amarillo, pero este no es demasiado amarillo ni demasiado rosado; está un poco en el medio. Este oro es muy agradable. La inspiración fue replicar el oro que utilizó el propio Breguet. Por supuesto, en aquella época el color del oro no estaba estandarizado como lo está hoy. Pero gracias a nuestro patrimonio (como ya hemos mencionado), tenemos exactamente 180 relojes históricos de oro de Breguet. Hicimos unas medidas en cuanto a color y para llegar a ese color tan concreto ahora utilizamos paladio junto con plata y cobre en el 25% que te queda para jugar cuando es oro de 18K.
¿Hay algo que podamos mencionar sobre la dureza de este oro patentado?
Sí, para alcanzar la dureza que deseas, tienes dos opciones. En primer lugar, la composición ayuda. En segundo lugar, puedes agregar algunos tratamientos especiales. Entonces le hicimos un tratamiento térmico para aumentar la dureza. La dureza del oro Breguet ronda los 230 Vickers, mientras que el oro normal rondaría los 130 Vickers. No es resistente a los rayones (el precio comienza en 1000 Vickers) pero es mejor que el oro estándar.
Usted se unió a Breguet el año pasado en septiembre. Hubo muy poco tiempo para preparar los productos para el 250 aniversario. ¿Cómo te las arreglaste?
Empezamos con el reloj Classique Souscription 2025. Cuando llegué ya había una estrategia clara… una estrategia y un plan global. Y lo primero fue, OK, le pregunté al equipo de producto: ¿Pueden mostrarme lo que tenemos en proceso? Y vi que el movimiento para Souscription ya estaba (en proceso) desde hacía muchos años, pero el producto en sí no estaba completamente terminado.
Rediseñamos todo, desde la esfera hasta la manecilla, la caja, el oro, el cristal, las asas, etc. Entonces sí, presionamos mucho. Pero como somos un fabricante fuerte y verticalizado, también tenemos nuestro fabricante de cajas interno, por lo que fue factible desarrollar, producir y distribuir el producto en este período de tiempo tan corto.
¿Qué pasa con los lanzamientos escalonados en diferentes ciudades del mundo? Cuéntenos un poco más sobre la idea detrás de esto.
En Breguet tenemos diferentes familias y cada familia tiene su historia. Y Breguet fue definitivamente una de las primeras marcas en ser global porque Breguet tenía muchos clientes en todo el mundo: en Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Rusia… en todas partes. Entonces, la idea era hacer la gira mundial desde París y regresar a París.
Empezamos en París, en la Place Vendôme, porque allí tenemos nuestra boutique insignia. Luego, el segundo lanzamiento en Shanghai con el Tradition Seconde Rétrograde 7035. Shanghai era la ciudad perfecta para hablar de tradición pero también de modernidad. Y para este producto nos inspiramos en el reloj táctico de Josephine, la esposa de Napoleón. Nos inspiramos en su cubierta guilloché con esmalte azul translúcido. Esta es también la primera vez que los números arábigos entran en la Tradición para caballeros. Para nosotros era importante hablar de los números de Breguet.
El lanzamiento en Nueva York tuvo como objetivo el Type XX Chronographe 2075. ¿Por qué Nueva York?
Porque queríamos hablar del importante capítulo transatlántico de la aviación con el avión Breguet 19 de la quinta generación de la familia. Más recientemente, lanzamos el Classique Tourbillon Sidéral 7255 en Ginebra el día del Tourbillon (26 de junio), cuando Abraham-Louis recibió la patente del Ministro del Interior. Decidimos hacer el lanzamiento en Ginebra porque Ginebra está en Suiza y él inventó el tourbillon en Suiza.
Última pregunta, sólo para concluir. ¿Cuál es su estrategia respecto al retail? ¿Cómo quiere proceder con sus propias boutiques y minoristas?
Ambos, por supuesto. Queremos elevar el nivel en nuestros diferentes puntos de venta. Entonces tenemos una estrategia clara para abrir más boutiques, más boutiques corporativas. Pero al mismo tiempo queremos conservar nuestros excelentes minoristas y, en ocasiones, también tener la oportunidad de crear boutiques en franquicia con ellos. Por tanto, será una mezcla entre minoristas, boutiques franquiciadas y boutiques corporativas.
Esta historia se vio por primera vez como parte de la edición de otoño de 2025 de WOW #81.
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