A medida que el año calendario comienza de nuevo, nos encontramos gravitando nuevamente hacia la pregunta del ahora, es decir, la pregunta ¿cuándo es ahora? Esto surgió por primera vez en un artículo de opinión que eludió el tema de la relatividad, que cuando se aplica al tiempo simplemente afirma que los observadores que se mueven a cualquier velocidad distinta a la de la luz no se pondrán de acuerdo sobre cuándo es ahora. Para usar esta historia como ejemplo, cuando se escribió, era «ahora» para el escritor, pero se desarrolla ante ti en un «ahora» diferente. Por lo tanto, su presente es el futuro del autor y no estará de acuerdo con la definición del ahora del autor. Además, si te mueves a la velocidad de la luz, entonces el tiempo no pasa para ti. Es una verdadera eternidad del tiempo presente.
Si el preámbulo anterior está en camino de convencerlo de que hemos perdido el rumbo aquí, estamos agradecidos de no haberlo perdido todavía. Permítanos brindarle un poco de contexto: consideramos la idea del presente relativo en nuestro último número, cuando hicimos zoom en el GMTMaster II, no en este Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II en oro blanco con esfera Cerachrom, pero ya entiende la idea. Todos los relojes con múltiples zonas horarias transmiten la idea de dos o más “ahoras” diferentes que forman parte de un “ahora” estándar. Este estándar compartido «ahora» es lo que ocurre ahora para todo el planeta, que gira sobre su eje a 1.600 km/h en el ecuador y gira alrededor del sol a 107.000 km/h.
Antes de continuar, es realmente molesto que nuestra velocidad de rotación también sea relativa, siendo la velocidad aparente en los polos, bueno, cero. Y sí, para los que nos conocéis bien, este segmento sigue siendo el de los relojes 2025 que no han recibido la suficiente atención o simplemente nos han sorprendido con su existencia. Llegaremos allí, lo prometemos; de hecho, llegaremos allí rápidamente porque es fácil ver que esta es una historia sobre relojes que pronto serán, o podrían ser.
Se podría pensar que el hecho de que no destacamos este GMT-Master II “zurdo” podría merecer que el reloj reciba una mención honorífica. Técnicamente, lo es porque podría ser significativo en el futuro (el dial es la historia aquí) y, por lo tanto, tenemos una imagen neutral pero típicamente atractiva para abrir esta historia de amplio alcance. Sin embargo, este reloj no está en nuestra lista propiamente dicha; está aquí porque nuestras selecciones reales no tienen las llamadas imágenes heroicas. Para aquellos que quieran más relojes en esta historia, hemos seleccionado algunos para esta introducción solo para satisfacer las necesidades de imágenes, sin basarnos en los relojes de la lista real. ¡Disfrutar!
ROLEX OYSTER PERPETUAL 41
¿Cómo es posible que cualquier Rolex pase desapercibido? Como era de esperar, la respuesta tiene más que ver con cómo una marca determinada estructura la información sobre los nuevos lanzamientos. Es posible que esté acostumbrado a pensar en una docena de relojes nuevos de una sola marca, contando todas las referencias. Parece razonable y lógico, pero no tiene ninguna base real de evidencia. Cualquier marca podría optar por lanzar un nuevo modelo en cada colección existente o, por si acaso, lanzar una nueva colección. Dicha marca podría incluso hacer todo eso y más, sin acreditar todos los relojes como novedades.
Por ejemplo, vaya al sitio web de Rolex y busque los modelos Oyster Perpetual 41 con esferas color lavanda y rosa caramelo. No los encontrará en la lista de nuevos relojes de 2025. En su lugar, deberá utilizar la página del configurador para especificar su Oyster Perpetual potencial y buscar las opciones de esfera disponibles para los modelos de 41 mm. Adelante, echa un vistazo.
Esto tiene el efecto muy extraño de hacer que parezca que estas opciones de esfera siempre estuvieron disponibles para los modelos Oyster Perpetual 41, pero ese simplemente no es el caso. Estos grandes son nuevos y lo confirmamos informalmente con los minoristas y con Rolex. Esto hace que los relojes Oyster Perpetual 41 con esfera color lavanda y rosa caramelo sean verdaderas gemas escondidas, ¡es decir, escondidas a plena vista! Bueno, relativamente a la vista porque no hay imágenes de prensa con calidad de impresión de estos relojes. Lo que estamos usando aquí son variantes con los mismos colores de esfera, lo cual es simplemente una locura. La pregunta obvia es quién podría beneficiarse al conocer estos estándares relativamente básicos. Para responder a eso, al menos parcialmente, es útil saber un poco sobre la colección Oyster Perpetual.
Los coleccionistas experimentados recordarán que el Oyster Perpetual (u OP para los OG) es el descendiente directo del Oyster de 1926, el primer reloj de pulsera resistente al agua (que utilizaba materiales no perecederos para funcionar). El estuche Oyster, una firma de Rolex, comienza aquí, y a Rolex le gusta pensar en esto como la puerta de entrada a la experiencia de la marca. Es un juego sencillo de tres jugadores y ni siquiera incluye una fecha, por lo que es un excelente comienzo. El material de la caja es acero Oystersteel y el brazalete es el estándar Oyster. En verdad, son ostras por todos lados y hasta abajo. El movimiento es el mismo que otros modelos de 41 mm, el calibre automático 3230 con aproximadamente 70 horas de reserva de marcha. Una nota aquí sobre el modelo con esfera lavanda: también es nuevo en 28 mm, como se ve aquí, y ese modelo funciona con un movimiento diferente, el calibre automático 2232.
Entonces, ¿para quién es este reloj y a quién podría sorprender? Bueno, a todos, porque Rolex atrae a tanta gente que ni siquiera podemos llamar a toda la audiencia potencial coleccionistas o entusiastas. Hay multitud de compradores de relojes Rolex que no existen para otras marcas. ¡Considérense informados!
SÓLO POR MÉRITO
El año pasado fuimos incluso más allá, narrativamente, y citamos modelos de Patek Philippe, pero renunciaremos a eso porque hemos reducido nuestro mandato. Sin embargo, la cuestión es que algunos relojes serán olvidados o recibirán poca atención debido a la mala calidad de la imagen. Esto es lamentable porque los relojes no se juzgan por sus propios méritos.
Este año, un par de modelos Oyster Perpetual se nos escaparon, por lo que el Crown realmente califica para un lugar en esta lista. Después de todo, la prominencia es relativa y, créanlo los profesionales, muchos ejecutivos de marcas piensan que sus relojes merecen más cobertura de la que han obtenido. No importa cuántas historias se escribieran; compromisos generados; y le gusta destrozado. En verdad, la máquina publicitaria no puede saciarse, y un reloj del momento –un reloj del “ahora”- debe permanecer en ese momento el mayor tiempo posible. Desafortunadamente, esto es cierto incluso cuando la propia máquina publicitaria no respalda los relojes en cuestión. Sin embargo, aquí no se incluye ningún reloj a petición de ninguna marca o minorista.
En el contexto tanto de las máquinas publicitarias como del dinero, siempre falta cobertura y un buen ejemplo de ello debe ser el cambio de imagen de Omega Planet Ocean. Muchos medios especializados y generalistas cubrieron este audaz movimiento, pero no podemos evitar la sensación de que la colección merecía más. Parte del problema tiene que ver con el momento en que Omega reveló los relojes, a finales del último trimestre del año pasado. Si bien esto significó que la marca evitó tener que competir con sus rivales tradicionales y los principales fabricantes de ruido del año, también tuvo un precio elevado.
MONTAR LA OLA
Probablemente Omega no pasó el corte en todos los resúmenes de fin de año, salvo aquellos que habían optado por detener las imprentas (metafóricamente para lo digital). Lo más importante es que probablemente se perdió posibles avisos favorables en comparación con todos los demás relojes de buceo. Es posible que la marca aún obtenga algunos dividendos en el período previo a Watches and Wonders Geneva, pero habría tenido más posibilidades de lograrlo si hubiera debutado más cerca de la feria. Ahora, nosotros y otros hemos dicho que la salida a esto es participar en una feria de relojes y aprovechar la ola que todos están haciendo. Como señaló el director ejecutivo de Parmigiani Fleurier, Guido Terreni, una feria como Watches and Wonders Geneva es el único momento en el que el mundo se detiene a considerar el extraño y provinciano ámbito de la relojería tradicional. Cuando una marca decide operar desde la barrera, especialmente una marca grande que necesita mucha publicidad, está trabajando en contra de sus propios intereses.
La obsesión por las noticias que informar no es sólo existencial, como por supuesto lo es en nuestro contexto. Hay preocupaciones prácticas más allá de esto porque ¿cómo podrían ustedes, los compradores potenciales, para ser crudos al respecto, estar interesados en algo que no están al tanto? Incluso si lees todo lo que hay y estás en todas las listas de correo, igual te perderás algo. Un ejemplo que descubrimos mientras escribíamos esta historia es el Ball Engineer III Endurance 1917 TMT. Este es un reloj que no sabíamos que existía, y Ball no es una micromarca desconocida de Kickstarter.
Más que cualquier otra cosa, el ejemplo anterior informa nuestra fe en que todo este segmento, e historias similares, están dirigidos a una comunidad de entusiastas más amplia y son relevantes para ella. Esto seguirá siendo cierto mientras seamos conscientes de que el contexto manda. En ese sentido, a través de complicadas secuencias, finalmente podemos regresar con toda su fuerza para un resumen de cómo ha evolucionado esta historia. Normalmente esto no es importante, pero el año pasado señalamos que es posible que no podamos entrar en las joyas ocultas de 2025 porque las realidades del mercado han cambiado de tal manera que las exageraciones ya no dominan el gallinero.
SUPERANDO EL HYPE
Aquí finalmente entramos en el “ahora” de las cosas, cumpliendo el contexto que prometimos. Ya no existe la noción de un reloj «It» o relojes que todo el mundo deba tener. Vuelva a pensar en los embriagadores tiempos pasados, con el MoonSwatch en un extremo y el Royal Oak o Nautilus en el otro. El ardor en el mundo de los relojes se ha enfriado mientras el mundo se calentaba, y sigue calentándose. Si bien es probable que esto siga siendo así en el largo plazo, afortunadamente, todavía estamos en el negocio de generar sentimientos cálidos y confusos en este momento. Quizás deberíamos decir ahora mismo «ahora».
Cuando llamamos popular a un reloj o decimos que podría cambiar las reglas del juego, todo eso es una referencia al «ahora». Esto puede parecer muy importante, pero no tanto para los miembros individuales de nuestra comunidad. Este segmento celebra ese hecho. No hemos perdido de vista que nuestro discurso sigue girando en torno a gastar sumas de dinero relativamente grandes en objetos que tienen poco valor intrínseco, aparte del que nosotros (entusiastas y coleccionistas) les aportamos. Esas últimas oraciones son una variación de lo que escribimos el año pasado y esperamos haberles dado peso adicional para esta historia.
Para que conste, debemos señalar una vez más que esta lista no pretende ser negativa; es decir, un reloj que aparece aquí no es algo que no se pudo lanzar, por así decirlo. Si bien confiamos en que nuestra historia habla por sí sola con claridad, también debemos desterrar cualquier sentimiento adverso. Esto no significa que no haya que hacer críticas, como lo demuestran los pasajes sobre Omega y Ball. Todas las críticas aquí se refieren, sin excepción, a prácticas generales y no específicamente relacionadas con un modelo de reloj o familia de modelos.
Más allá de cualquier duda sobre el tono, también debemos tener en cuenta que los relojes seleccionados aquí no son éxitos sorpresa, como podrían serlo Hades II o Clair Obscur para aquellos a quienes no les gustan los juegos. Una vez más, el público general podría sorprenderse bastante con algunos de los relojes que se encuentran aquí; Este no eres tú, querido lector. Bueno, puede que te sorprendan nuestras llamadas específicas, pero ningún reloj aquí te sorprenderá por completo. Aquí tenemos que reconocer el efecto de superestrella, como señaló el economista Felix Koenig, aunque estaba escribiendo sobre productos de la cultura pop. Nosotros diríamos que los relojes también son productos culturales, y la sombra inminente de cierto gigante de Ginebra demuestra que esta categoría de productos tiene entidades que funcionan como superestrellas, como diría Koenig.
CUESTIONES DE PERSPECTIVA
Para algunos coleccionistas, será una novedad que un par de novedades actuales de Rolex sean algo oscuras. Para otros tipos de coleccionistas, cualquier frase que contenga la palabra Rolex no tiene relevancia para ellos. Esto es bastante justo: lo reconocemos y lo aceptamos. Nuestra inclusión de ciertos números principales aquí significará que los independientes que lo merecen recibirán poca atención. Esto también incluye nuestra decisión de situar a Omega e incluso a Ball en esta introducción. Esto es simplemente una consecuencia de nuestro mandato aún amplio, que es el mismo que condujo a nuestras omisiones en primer lugar. La ironía no se nos escapa.
Dicho esto, aquí hemos intentado ser lo más estrictos posible con nosotros mismos. Bueno, tanto como pudimos, dado que todavía miramos los relojes a través de nuestra propia lente, o lupa, por así decirlo. No podemos saber lo que no sabemos, por ejemplo, tal y como señalamos en este mismo especial el año pasado. Quizás consigamos contratar a un editor invitado con prerrogativas muy diferentes a las nuestras para un futuro número de primavera. Pero por ahora, permítanos continuar con la historia que estamos armando actualmente.
Inmediatamente descontamos todos los relojes y marcas que han aparecido en nuestras portadas, que fotografiamos o que recibieron una cobertura más destacada que una sola mención. También omitimos las piezas especiales que aparecieron a finales de 2025, como la pieza única de Parmigiani Fleurier, y todos los relojes que aparecieron hacia finales del último trimestre. En cuanto al último punto, estos lanzamientos no han tenido tiempo de ser ignorados adecuadamente y aún podemos lograr no perderlos en nuestra edición de Visión.
DESLIZANDO A TRAVÉS DE LAS GRIETAS
Como es tradicional, también omitiremos los lanzamientos de las marcas que cubrimos el año pasado en este especial. Sí, incluso si no dedicamos mucho (o ningún) tiempo a las novedades de esas marcas. Eso significa que no hay Tissot, TAG Heuer, Piaget, Mido, Montblanc, Hermes, Grand Seiko, Gerald Charles, Doxa, Citizen, Chanel, Bovet, Breguet y Armin Strom. Parece que podríamos hacer una lista de relojes perfectamente encantadores de Montblanc y Piaget en particular que no reciben la atención que merecen, pero al menos en el caso de Piaget, las bellezas de la esfera de piedra y los movimientos de Andy Warhol han elevado los esfuerzos de la marca al menos hasta después de 2024. También podríamos haber elegido una pieza de Gerald Charles, pero la marca finalmente está disponible en Singapur este año, en Emperor, por lo que los coleccionistas de Singapur podrán decidir por sí mismos cómo se sienten.
Como siempre, hay muchos relojes que lo merecen y que no están en la lista de exclusión que aún omitiremos. Es simplemente imposible cubrir todo lo que merece atención y esto nos lleva a otra advertencia, relacionada con los puntos ciegos en la cobertura de todas las partes. Estos puntos ciegos surgen de forma orgánica y no forman parte de ningún sesgo específico, aparte del interés de la audiencia, parcialmente. Incluso en este caso, como lo demuestran las piezas de Rolex, seguirá habiendo relojes que los medios ni siquiera mencionan. Por más que lo intentemos, no podemos explicar todas las razones que explican por qué algunos relojes pasan desapercibidos. Paradójicamente, esta es la razón por la que algunas joyas permanecen escondidas y explica por qué siempre hay sorpresas.
Nuestra intención con este segmento que se repite anualmente es reconocer nuestras limitaciones, no corregir todas las debilidades. Cualquier intento de esto último equivale a una arrogancia que no podemos demostrar. Solo para decirlo, no nos reprimimos en algunos relojes solo para que esta lista pueda realizarse todos los años. Francamente, no es necesario; Siempre habrá relojes a los que no llegamos.
CALENDARIO PERPETUO TRIBUTO A ROGER DUBUIS LA PLACIDE
Esta es una omisión de nuestra parte, no del mundo de los entusiastas de los relojes en general. Más que cualquier reloj, la propia marca Roger Dubuis puede parecer fuera de su alcance. Comparte esta característica con algunos grandes nombres, incluidos Richard Mille y FP Journe. Sin embargo, sin el difunto relojero fundador al mando (Dubuis falleció en 2017), la marca no puede aprovechar su propio legado con la misma facilidad. De hecho, después de que Dubuis se retirara de la marca que lleva su nombre en 2003, el espíritu de la firma ginebrina divergió marcadamente del del relojero. Por ejemplo, la serie Excalibur tiene poco que ver con el propio relojero, y esta colección ha llegado a definir cómo la gente ve y piensa en Roger Dubuis, la marca propiedad de Richemont.
Pase lo que pase en Roger Dubuis, estamos descaradamente entusiasmados con el Calendario Perpetuo Hommage La Placide. Este es el tipo de reloj que le faltaba a la marca, lo que no quiere decir que el estilo ultracontemporáneo que ha definido a la marca durante las últimas décadas sea un error. No es que pensemos que este calendario perpetuo esté destinado a cambiar las reglas del juego, pero retrocedamos y expliquemos profundizando en el modelo. Para empezar, el nombre Hommage se refiere a uno de los dos estilos de caja originales de Roger Dubuis, siendo este el clásico estilo redondo (no tenemos espacio aquí para entrar en Sympathie, pero si no lo conoces, échale un vistazo). Otra firma aquí es el estilo del calendario perpetuo, con el día de la semana y la fecha en forma retrógrada (a las 9 y las 3, respectivamente). Cuando Roger Dubuis fue pionero en este tipo de módulo de calendario perpetuo en la década de 1980, fue novedoso: si veías esta pantalla, sabías que era Roger Dubuis.
Si bien este último Hommage está limitado a 28 piezas (el clásico de Roger Dubuis), es muy apropiado para el momento actual. La caja de oro rosa mide 38 mm y el movimiento interno, que increíblemente incluye el módulo RD72 de 1999, probablemente tenga el tamaño adecuado aquí. Cualquiera que sea la dirección que decida tomar la marca, creemos que el estilo clásico de Roger Dubuis puede coexistir con el ambiente épico contemporáneo de la marca. ¡Lleva el calibre completamente reinventado para la renovada colección Hommage!
CHRISTOPHER WARD C12 LOCO
Si bien la parte Loco del nombre de este reloj se refiere a cierta vibra de locomotora (según el CEO Mike France), realmente impacta cuando conoces el precio: $6,550. Dejando a un lado el juicio de valor, no podemos recordar la última vez que un reloj superó tanto su costo. Para aquellos de ustedes que aman los autos, piensen en esto como un Toyota 2000GT o un Honda NSX. Si sabe algo sobre el tipo de reloj que podríamos cubrir, el Loco tiene el aire de algo especial, pero no es por eso que está en esta lista. Obviamente, no hemos cubierto este reloj en absoluto desde su lanzamiento, por lo que eso influye en nuestra lógica en este segmento, pero la parte más importante es quién debe saber sobre el Loco. La respuesta es todos.
The Loco es un reloj de tiempo único que iba a ser el próximo Bel Canto para Christopher Ward, o al menos esa era la narrativa popular. El delantero histórico hizo que todos, incluidos nosotros, miraran detenidamente la marca británica (de la mejor manera posible). El Loco tiene algunas similitudes visuales con el Bel Canto, aunque no tiene ninguna complicación sorpresa. Sin embargo, este modelo exclusivo contiene muchas sorpresas, incluida esa posición prominentemente inusual para el volante (y también la rueda de escape). Si le preocupa que los relojes parezcan relativamente genéricos y afirman definir el género, el Loco le tranquilizará. De hecho, el calibre CW-003 es un desarrollo interno que cuenta con 144 horas de reserva de marcha.
Lo inteligente es que se trata de una reelaboración o reinvención del calibre SH21, el primer esfuerzo interno de la marca en 2014; la marca es abierta al respecto y lo declara en el comunicado de prensa. Los observadores señalan que es aún más inteligente que el SH21 esté basado en el caballo de batalla Valjoux 7750, dado que será difícil encontrar estas raíces genéricas en cualquier parte del CW-003. Observe detenidamente el movimiento, la parte delantera y trasera, y deléitese con la deliciosa arquitectura que mantiene un alto grado de mística mecánica.
Como se señaló al principio, a pesar del gran revuelo que rodea al Loco, es necesario que más entusiastas lo vean y experimenten. Continúe y difunda las buenas noticias porque este reloj todavía está disponible. Si lo consigues, cuéntanos tu opinión sobre este reloj.
CRONÓMETRO STEALTH FP JOURNE
Admitimos que para este reloj, el nombre nos convenció y luego lo vimos… un caballo oscuro literal para nuestra historia sobre caballos oscuros. ¿Hay algo más “cronometrador sigiloso” que un reloj FP Journe? Bueno, dejando de lado las implicaciones negativas de la palabra Furtif en inglés, cualquier reloj Journe tiene que lidiar con la reputación de ser inalcanzable, y el precio no es el factor limitante. Siempre parece que hay secretos envueltos en un enigma cuando se trata de cualquier reloj Journe. Que hubo un modelo llamado Furtif el año pasado era demasiado obvio para ignorarlo. Las credenciales de sigilo aquí se ven reforzadas por la esfera negra sobre negro, donde el nombre de la marca está muy oculto. En cierto modo, esto también informó nuestro interés en el Furtif para esta lista.
Por supuesto, el Chronomètre Furtif es absolutamente el reloj equivocado para usarlo con fines sigilosos, si estará rodeado de otros coleccionistas y similares. De hecho, en ese caso es una buena manera de llamar la atención. Pero hemos pasado demasiado tiempo sin decir qué es el Furtif… En pocas palabras, el Chronometrie Furtif es un reloj de sólo tiempo, donde el calibre 1522 de oro rosa (principalmente) está alojado dentro de una caja de carburo de tungsteno. El movimiento bellamente acabado con piezas doradas es de esperarse de FP Journe, pero la caja y el brazalete a juego son excepcionales. La marca dice que esta es la primera vez en relojería que se utiliza carburo de tungsteno tanto para la caja como para el brazalete (el brazalete también tiene elementos de tantalio, para aquellos que todavía anhelan el Chronomètre Bleu).
Por todo eso, volvemos a la esfera para entender por qué este reloj podría merecer más atención de la que recibió. Es una esfera de esmalte grand feu sobre una base de oro blanco y presenta marcas grabadas con láser. Esto se suma a la sensación deportiva y contemporánea, que se yuxtapone en gran medida a todo lo tradicional del reloj, y tal vez incluso a la marca FP Journe. Algo como esto es muy difícil de lograr para la mayoría de las marcas, pero Journe posee un fabricante de diales… Por lo tanto, este Furtif podría ser más significativo de lo que se podría esperar. Lo mismo ocurre con la caja y el brazalete, ya que FP Journe también posee su propio fabricante de cajas (aunque no estamos seguros del origen del brazalete Furtif).
Más que nada técnico, el estilo discreto del nombre de la marca en la esfera le da al reloj una especie de seriedad. Afronta las razones por las que la gente compra relojes de forma muy parecida a como lo hace el modelo de Christopher Ward. Si realmente te apasiona FP Journe, este pesado reloj es la prueba del pudín. Dicho esto, conseguir esta pieza será un desafío, sin importar quién seas.
TUDOR 1926 LUNA
Si hay una marca convencional de la que hemos sido negligentes en nuestra cobertura, debe ser Tudor. Bueno, tenemos dos menciones para la marca en este número, aunque esta es la única novedad verdadera de 2025. Se podría pensar que un Tudor con visualización de la fase lunar sería una noticia más importante, pero no fue así como resultó. Esperábamos que nuestros pares estuvieran absolutamente furiosos al respecto: un elegante reloj de fase lunar de Tudor no merece menos. Teddy Baldassarre llamó al 1926 la gama Tudor más subestimada hace cuatro años, pero guardó mucho silencio en su canal de YouTube sobre el Luna. Podría decirse que este es el Tudor más subestimado desde la Bandera del Norte.
Para ser claros, el 1926 ha estado lejos del centro de atención durante mucho tiempo, pero sigue más estrechamente alineado con el espíritu Tudor contemporáneo que el North Flag (que se parece más a un futuro Tudor, pero estamos divagando). De hecho, esta revista ha dejado regularmente espacio en su edición de primavera para algún modelo de 1926 porque suele ser la última novedad de la marca que no hemos cubierto. Aquí estamos nuevamente, en 2026, para la Luna de 1926, pero esta vez tiene más que ver con la elegante estética de las fases lunares que con cualquier otra cosa. Bueno, aquí también está el destacado nombramiento de Jay Chou por parte de Tudor, como una especie de fuerza creativa en el desarrollo del reloj en sí. Esto ha llevado a algunos a especular en voz alta sobre una vibra del este de Asia; es común «agitar manualmente» aquellos relojes que se fabrican para mercados específicos.
Por supuesto, esto deja de lado injustamente al Luna de 1926 y al mismo tiempo deja claro a quién podría atraer el reloj. Es un reloj inusual, no sólo por la complicación sino también porque Tudor ha optado por un movimiento Selita, no uno Kenissi. El precio (3.840 dólares) podría influir en esto, y aquí las consideraciones del mercado realmente podrían ser clave. En resumen, la oportunidad aquí es que un reloj posiblemente destinado a un mercado específico pueda encontrar seguidores inesperados en otros. Esto sucede todo el tiempo, y los modelos se vuelven tan populares en algunos mercados que los coleccionistas terminan viajando a otros para adquirirlos. No tenemos idea si esa será la historia del Luna 1926 y sólo el tiempo lo dirá.
Esta historia se vio por primera vez como parte de la edición WOW #83 Primavera 2026.
Para obtener más información sobre lo último en lecturas de relojes de lujo, haga clic aquí.
