El «reloj de vestir», en teoría, debería ser tan fácil de ejecutar como para clasificar. Está en el nombre: un reloj para adaptarse a las ocasiones «elegantes» en las que el atuendo requiere al menos tres piezas de ropa. Un reloj que califica para acompañar un código de vestimenta de este tipo debe ser lo suficientemente delgado como para deslizarse debajo de una manga, limpio en diseño para no distraer del conjunto, cubierto en un metal precioso y fijado en una correa, por tradición hecha de cuero, pero el satén es aceptable.
Pero a medida que evolucionó la ropa masculina, también lo han hecho las reglas que ponen el uso formal en el uso formal y los accesorios que los acompañan. Si las zapatillas de deporte de edición limitada y los boutonnieres, el tamaño de los melones ahora son vestimentas de alfombra roja aceptables, entonces los grandes y grandes relojes de herramientas o las minas de diamantes disfrazadas de tiempo, ya que los tiempos también se pueden contar técnicamente como relojes de vestir.
Pero Parmigiani Fleurier no tiene nada de eso.
Cuando la marca lanzó su colección tórica reinventada en Watches & Wonders Ginebra (WWG) 2024, fue una declaración orgullosa de lo que cree que debería ser un reloj de vestido: elegante y, lo que es más importante, restringido. Este enfoque se alinea a la perfección con una tendencia más amplia en la moda, lo que algunos llaman «lujo tranquilo» o, para tomar prestado un término más contundente pero ligeramente rallado de los Aughts, «riqueza sigilosa». En el mundo de la moda, esto significaba la negativa de la marca fuerte (o cualquier marca en absoluto) y la búsqueda de los tonos adyacentes de beige que se derriten suavemente en siluetas limpias. En otras palabras, este era un tipo de lujo que se sintió en lugar de ver, y exactamente lo que ejemplifica el nuevo cronógrafo Toric Seconde y Split Second Segundo. Como informamos en abril, estos son los dos primeros modelos en esta colección tórica reinventada.
“La buena relojería siempre va más allá de lo que es práctico, como se ve aquí
en las placas de oro y puentes del calibre PF361-Slim ”
Clásico adyacente
«Al crear la nueva colección tórica, nos basamos en la rica cultura horológica y la experiencia de Parmigiani Fleurier para redefinir la esencia del reloj de vestir para hombres», dice el CEO Guido Terreni. «Esta colección encarna un espíritu de libertad y sofisticación que refleja la evolución del guardarropa del hombre moderno».
De hecho, el primer tórico, el tiempo de memoria desde 1996, ciertamente califica para un reloj de vestir con su diámetro de 36 mm, dial de estilo clásico y correa de cocodrilo negro. Pero su bisel molesto de doble tallo, la pantalla de la hora de salto y las manos en forma de jabalina todavía lo convirtieron en un reloj bastante llamativo. Como el reloj introductorio del fundador Michel Parmigiani a su nueva marca, este enfoque sirvió bien al naciente Fleurier de Parmigiani. Ciertamente no había nada como esto en 1996. El nuevo tórico, por el contrario, destila el ADN inspirado en la arquitectura romana del original en una expresión mucho más pura y moderna, capturando la esencia del diseño mientras abarca una elegancia más discreta.
Hay mucho que entrar con esta historia, incluso si la colección tórica solo tiene dos modelos, pero debemos comenzar con algunas notas sobre la estructura, como a veces lo hacemos. Primero, como de costumbre, la portada en sí misma tiene sus especificaciones y detalles en la historia de la portada, que se explica por sí misma. Sin embargo, abrimos esta narrativa más expansiva con un vistazo al cronógrafo tórico RatTrapante, también conocido como cronógrafo de segundos divididos, y seguimos con los dos modelos de solo tiempo. Esta historia también deja espacio para un reloj no relacionado de Parmigiani Fleurier, el Tonda PF GMT Rattrapante, y puede encontrarlo en su propia área dedicada.
Obviamente, la conexión entre los dos modelos está en esa función RatTrapante, que requiere una explicación más profunda. Ciertamente, es cierto que el calibre de fabricación PF 361 que alimenta el cronógrafo RatTrapante no es nuevo, ya que debutó en 2016 para el vigésimo aniversario de la marca, pero la complicación dividida es lo suficientemente rara como para que quisiéramos destacarlo. De hecho, la versión dividida del cronógrafo es un área que no cubrimos en nuestro especial de cronógrafo en 2023 (número 70), por lo que necesitamos un poco de espacio para un explicador abreviado aquí. También está la cuestión de los nombres porque la versión del calibre aquí es PF361-Slim, lo que implica pequeñas diferencias con el original.
Atractivo de peso pesado
Con todo lo dicho, debe tenerse en cuenta que el cronógrafo RatTrapante y los modelos Petite Second están en la colección tórica, por lo que se esperan puntos en común. Como tal, haremos puntos sobre diales y casos en la segunda parte posterior de la narrativa, que se ocupa de los modelos Petite Seconde. Sin embargo, para comenzar, hagamos que los puntos fáciles fuera del camino porque hemos escrito sobre la colección tórica en múltiples ocasiones desde el lanzamiento, sin incluir nuestra conversación con Terreni sobre este tema (en gran parte). Si bien todos los relojes son hermosos, se definen por cómo se sienten, tanto para el tacto como en la muñeca. Aprudente con eso, el tórico se trata de metales preciosos, con diales de oro, manos de oro, cajas de oro y platino, índices de oro y movimientos de oro. En medio de toda esa resplencia, también hay hebillas de oro y coronas.
Si bien esta revista ha presentado el caso de que no hay nada como el tórico disponible de cualquier marca, las palabras clave que hay «marca» y «disponible», también reconocimos que el tórico ahora se parece mucho al Tonda PF. Analizando el modelo Tonda PF en esta historia, está claro que son de la misma familia. Terreni está de acuerdo, pero señala que la familia en cuestión se llama Parmigiani Fleurier.
“El tórico tiene un aspecto Fleurier de Parmigiani (no una tonda pf) porque comienzas (en un nuevo estilo para los relojes de una marca) desde una visión … comienzas desde la primera colección en la que quieres trabajar. Para Parmigiani Fleurier, este fue (el Tonda PF), un reloj deportivo elegante, que es más fácil de hacer porque tenemos que seguir ciertas reglas, como la inclusión de un brazalete integrado (y existió una plantilla, con el Tonda GT Sport). Como resultado, jugamos con los matices y los acabados y la construcción del dial … lo que ves en el Tonda PF (desde 2020) son los comienzos (en términos de la dirección de la marca) «. Terreni nos dijo en WWG.
“Realmente se trata de consistencia, lo que se puede ver claramente ahora tanto en el Tonda PF como en el tórico. Para muchas marcas, puede ver dos colecciones con poco en común, porque una es más contemporánea y la otra ha estado en la colección durante 50 años o más. La identidad de la marca y el estilo de marca que reconoces mientras juegas con los códigos estéticos de la marca es muy importante para mí. Creo que el Tonda PF y el tórico son una expresión de un estilo en dos categorías diferentes de relojes. Uno es un reloj deportivo que tiene que ser versátil y práctico. El otro es más elegante, pero aún tiene que usar los mismos códigos, que son sutileza y elegancia. Hay refinamiento para el acabado y la frescura en los colores «.
TIEMPO DOBLE
Lo anterior será suficiente para introducir el tórico, brevemente, al igual que las imágenes aquí. Sobre el asunto del cronógrafo tórico RatTrapante, también puede considerarse como una especie de trampolín. Como se señaló, este es un movimiento de oro que ha estado en servicio con la marca durante casi 10 años, en un momento también con la gran exhibición de fecha. A pesar de esta aparente familiaridad, descubrimos en el curso de la investigación de la historia del cronógrafo antes mencionada de que hay cierta confusión entre los entusiastas de los relojes casuales. Usemos la descripción del cronógrafo de segundos de división como autor y educador B. Humbert la da en su libro The Chronograph: Su mecanismo y reparación.
«El término ‘Segundo División’ se acuñó originalmente debido al hecho de que se pueden tomar lecturas divididas o dobles, no por la precisión del momento». Donald de Carle, en su libro, los relojes complicados y su reparación, ofrece una descripción aún más sucinta: «El cronógrafo de segundos divididos se llama así porque las segundas manos (cronógrafo) se dividen o dividen».
Humbert señala que el cronógrafo de segundos de división presenta las manos de 2 segundos de barrido superpuestos. Estos aparecen, en reposo, ser solo una mano; Incluso cuando se activa el cronógrafo, ambas manos se mueven juntas y buscan todo el mundo como si solo hubiera una mano. Es solo cuando se activa el botón de segundo segundo que hay un cambio: una mano deja de moverse mientras la otra continúa alrededor del dial. Así es como el reloj rastrea más de un tiempo transcurrido y esto explica otro nombre para la complicación: el doble cronógrafo. La historia corta es que un cronógrafo pistas y registros transcurrió el tiempo, bajo demanda. Por lo tanto, el cronógrafo de segundos divididos realiza un seguimiento de dos lecturas, también bajo demanda.
Acto de clase
Ahora, un reloj tan magnífico como el cronógrafo tórico RatTrapante hace que sea fácil pensar en el cronógrafo de segundos de división como el doble del temporizador que es el cronógrafo, en todos los sentidos. La mayoría de las grandes casas de fabricación de relojes consideran que el cronógrafo de segundos divididos es una alta complicación, con muchos relojeros contemporáneos que reservan los más altos elogios, incluidos Francois-Paul Journe y Anthony de Haas (de A. Lange & Söhne).
Humbert, De Carle y otras luminarias ofrecen una toma medida, señalando que el movimiento para el cronógrafo de segundos divididos es ciertamente más complejo, pero lo que hace que sea difícil construir y reparar es lo delicado que es. Esto se adapta al carácter de Parmigiani Fleurier a un tee; La complicación incluso oculta su verdadera naturaleza, apareciendo como un cronógrafo estándar para el observador casual. Desde el comienzo de su mandato en la marca, Terreni describió a Parmigiani Fleurier como una marca con un alma gentil y el cronógrafo tórico Rattrapante es la apoteosis de esta idea.
Esto también habla del uso de oro antes mencionado para el calibre PF361-Slim porque esta nueva colección tórica es el hogar perfecto para este movimiento. Distinguido del movimiento PF361 estándar por su grosor (7.35 mm frente a 8.4 mm), los puentes y placas de oro aquí son ideales para un reloj clásico de alta gama de un relojero con una visión idiosincrásica de tal reloj. La fabricación señala que el oro proporciona rigidez estructural, mientras que ciertamente también plantea desafíos a su maleabilidad en comparación con el acero y el latón. Ese Fleurier de Parmigiani optó por el oro sobre los metales base se presenta como una decisión audaz que implicó horas adicionales de esfuerzo para compensar las propiedades del oro rosa de 18k. Ese siempre es un buen toque cuando se trata de una buena relojería, ir más allá de lo que es simplemente necesario y práctico.
Cabe señalar aquí que Parmigiani Fleurier es un acto de clase en términos de sus capacidades de fabricación. Solo considere el hecho de que Vaucher (ver a continuación y también nuestras numerosas historias sobre el relojero con sede en Fleurier) colaboraron con Tag Heuer en 2024 para producir nada menos que un cronógrafo dividido. Este es un enfoque automático y famoso adopta un enfoque ultra contemporáneo, con puentes y placas en titanio. Vaucher es conocido por los enfoques tan resistentes, nos atrevemos a decir vanguardia, para el cronógrafo de segundos divididos que se pueden encontrar en los casos de algunos de los nombres más importantes. Mencionamos esto aquí porque Parmigiani Fleurier podría haber decidido en cualquier dirección que quiera para el calibre PF361- Slim y reservó la opción más lujosa para sí misma. Una vez más, no hay nada como esto de ninguna marca (cuando uno agrega en el dial y los toques de casema detallados a continuación).
El cronógrafo tórico RatTrapante es una edición limitada de 30, por lo que será difícil de adquirir, pero no es completamente inalcanzable. En una ligera digresión, recomendamos un tipo de rattrapante muy diferente para aquellos que pierden el bote en este estupendo tórico, el Tonda PF GMT Rattrapante (consulte la sección sobre esto para más). Por ahora, sin embargo, ya es hora de introducir el Toric Petite Seconde, que cubre la información esencial sobre la nueva colección.
«Al crear la nueva colección tórica, nos basamos en la rica cultura horológica y la experiencia de Parmigiani Fleurier para redefinir la esencia del reloj de vestir para hombres»
– CEO Guido Terrani
Una liberación de Toric
El Petite Second tórico tiene 40.6 mm de ancho y está disponible en dos versiones: platino o oro rosa. El modelo de platino combina una esfera gris Celadon con una correa de color arena mate, mientras que la variante de oro rosa ofrece el reverso: una esfera de oro de arena combinada con una correa gris de celadón. En lugar de confiar en emparejamientos de alto contraste, estos relojes exploran la interacción de los tonos complementarios, creando una estética equilibrada y elegante. Y con una altura total de solo 8.8 mm, el reloj seguramente se deslizará sin esfuerzo bajo un puño.
El bisel permanece estriado, pero se han ido los números, las pistas minuciosas, las manos de jabalina y la marca, características que una vez definieron modelos tóricos anteriores. En su lugar hay elegantes índices de bastón, manos en forma de espada y un logotipo de marca discreto, dejando gran parte del dial refrescantemente despejado. Pero no se equivoquen, este dial en gran medida vacío es una clase magistral en el arte y una exhibición de los conocimientos internos de la marca.
La industria en su conjunto ha llegado a acercarse al término «interno» con una especie de reverencia que parece implicar que cualquier reloj que valga la pena que valga la pena que la marca lo haya realizado. Si no es del todo, entonces, al menos, el movimiento.
La percepción es comprensible. Una marca que crea sus relojes con poca ayuda externa señala que tiene la capacidad técnica y la experiencia necesarias para hacerlo. Y dado que los movimientos internos son exclusivos de la marca, se pueden distinguir de los competidores que dependen de los movimientos de terceros, lo que se suma al atractivo y el valor del reloj. Ser capaz de contarles a los consumidores sobre el viaje de décadas que se necesitó para desarrollar un proceso particular u curiosidad horológica también es una historia deliciosamente emocional.
Pero podría decirse que el mayor beneficio para una marca para pasar el tiempo y los recursos para convertirse en una verdadera fabricación es la libertad. Libertad para crear características, complicaciones y estilos decorativos que mejor se adapten a su filosofía, objetivos y estándares. Entonces, dice algo sobre lo que Parmigiani valora que tiene cinco instalaciones en su centro de relojería, dividido entre La Chaux-de-Fonds y Fleurier. Y es gracias a dos de estos, cuadrancia y habilitación, y Les artisans boitiers (laboratorio), su esfera y casos estableciendo atuendos, que el nuevo pequeño tórico se ve tan bien.
Quadrance & Habillage se estableció en 2005, y es allí donde los artesanos trabajan junto con la maquinaria de alta tecnología para producir cualquier tipo de dial que pueda imaginar. Las máquinas especialmente calibradas se encargan de procesos como la producción de placas de marcado, el tratamiento de la superficie de las placas y el teñido químico, pero las manos humanas se hacen cargo después de procedimientos más delicados, que cubren todo, desde guilloche, abarrotes de arena, acabado satinado, caracoles, grano y más.
Marque P para la pasión
Para la nueva colección tórica, Parmigiani revivió el antiguo arte del Grenage. Al igual que muchos tipos de decoración, Grenage era solo otra forma inteligente de ocultar imperfecciones en los diales que han sufrido de edad o óxido. Abraham-Louis Breguet inventó esta técnica como una forma de evitar que se forme el óxido en sus cronómetros marinos. Michel Parmigiani, quien pasó la primera mitad de su carrera restaurando muchos de estos relojes (incluidos los de Breguet), se familiarizó íntimamente con el método él mismo.
El proceso comienza con la mezcla de crema tártara, sal del mar finamente molida y plata, usando una mano de obra. Después de agregar agua desmineralizada, la pasta se extiende a través de la superficie del dial con una cuchara de cuerno y se trabaja con movimientos circulares, frotándola en todas las direcciones utilizando cepillos especializados. Debido a la fotosensibilidad de Silver, el artesano debe trabajar con una luz tenue. Primero se usa un cepillo rígido para impartir el color del plomo, luego se sustituye un cepillo más suave y más fino para lograr un grano más denso y más denso.
En este punto, la experiencia y la habilidad son primordiales a medida que se aplica la presión de la mano en los movimientos continuos hasta que se sienta la resistencia, revelando partículas de plata que se adhieren a la superficie, dando a la técnica su nombre, siendo Grene la palabra francesa para «grano». En lugar de una superficie altamente pulida para atrapar la luz, este dial mate hace bien en servir el espíritu de vestir de la tórica.
Los diales en sí están hechos de oro, blanco para el modelo de platino y rosa para el oro rosa, y más detalles se suman a su belleza minimalista. Las horas se aplican pequeños rectángulos facetados que han sido pulidos para contraste con el dial granulado. El logotipo de la marca se coloca en el ahora familiar cartuche ovalado, y un bisel pulido en la periferia actúa como un anillo de capítulo. También notará que el dial tiene un diseño Cheve, lo que significa que se sumerge abruptamente en los bordes para cumplir con los lados internos del caso. En esa nota …
Ubicado en el mismo edificio que Quadrance & Habillage se encuentra los boiters de Les Artisans, que Parmigiani Fleurier adquirió en 2000. Al igual que los fabricantes de la esfera, el caso de los casos usa una combinación de métodos asistidos por tecnología y artesanías para hacer sus casos, con el elegante caso de la tórica y la firma Bezel que no es una excepción.
Todos los estuches están diseñados con software CAD antes de ser diseñados a partir de varios metales en máquinas CNC. Sin embargo, se necesitan ojos y manos entrenados para detectar imperfecciones, limpiar y pulir cada caso a la perfección. Incluso los medios de caso a menudo pasados por alto reciben el mismo nivel de atención. La calidad de los diales y los casos producidos en estas dos instalaciones es tan excepcional que no menos de 18 marcas de relojes los han elegido como sus socios de confianza.
Corazón de oro
Mientras que el caso y el dial encarnan la restricción, el movimiento tiene el objetivo audaz de ofrecer opulencia apenas contenida. Por un lado, el movimiento está hecho de oro rosa de 18k, una rareza en la relojería. Más allá de los factores obvios de costo y disponibilidad, se necesita una cierta cantidad de masoquismo para construir movimientos de un metal tan suave como el oro. Como se mencionó anteriormente, se requieren rigidez y resistencia al desgaste, cualidades tradicionalmente proporcionadas por metales como latón y acero, lo que significa que garantizar la integridad estructural de un movimiento de oro exige un cuidado y experiencia excepcionales.
La recompensa, por supuesto, es prestigio y belleza impresionante. El PF780 completamente nuevo calibre es un movimiento de la mano a mano que evita la esqueletonización del cronógrafo tórico RatTrapante para dos puentes que actúan como elementos arquitectónicos. Con solo los dos barriles y el equilibrio visibles a través de esta estructura, el diseño general es decididamente moderno, con el ojo dibujado por el inusual patrón de guilloche «Cotes de Fleurier», una interpretación de los Cotes de Geneve clásicos.
Cada incisión se realiza utilizando una máquina Guilloche operada antigua de cámara, una elección deliberada que honra la artesanía tradicional sobre las herramientas electrónicas modernas. El acabado también imbuye los puentes con una textura similar a la tela, otro guiño a la elegancia sartorial. La placa principal está sutilmente ardilla, creando un acabado mate complementario que mejora la profundidad y la complejidad del movimiento. El movimiento corre a 4Hz y viene con una reserva de energía de 60 horas.
HECHO A MEDIDA
Para una colección que afirma traer de vuelta la apoteosis de la elegancia del reloj de vestir, es evidente que las correas se han abordado con el mismo brio estilístico. Cada correa de cocodrilo es un ejercicio de precisión y artesanía, no muy diferente del proceso de adaptar un traje a medida, con cada pieza hecha completamente a mano.
Algunas tareas, como acolchar los bordes de la lengua de cuero, están más allá de las capacidades de las máquinas, pero otras, como la costura, se llevan a cabo manualmente por ninguna otra razón que para celebrar la tradición. Se necesitan 20 minutos en comparación con los tres de una máquina, pero ese es el precio que la marca está dispuesta a pagar al servicio de preservar el patrimonio.
Vale la pena señalar cómo las costuras en sí se inspiran en el arte de la sastrería napolitana (y probablemente las propias raíces italianas de Terreni), conocidas como «Punto a Mano». Este estilo de sastrería se creó en protesta a los accesorios en inglés rígidos y favorece las líneas suaves y fluidas, una línea de paso consistente para la identidad del nuevo tórico. En el lado visible, una pequeña puntada de 1 mm se alterna con un espacio de 4 mm más grande, mientras que el reverso sigue una secuencia opuesta. Este patrón no convencional, ejecutado a solicitud específica de Parmigiani Fleurier, fue aparentemente el primero para el fabricante de correas contratadas. La correa en sí comprende seis capas cuidadosamente formadas y pegadas, cada una ejecutada a mano, y que requiere dos días completos por correa.
Incluso aquí, la sutileza es clave. En lugar del brillo habitual de cuero de cocodrilo, las correas reciben un tratamiento de nubuck para administrar una textura aterciopelada. Este efecto se logra a través de la abrasión de la luz, esencialmente lijado, aplicado con la cantidad justa de presión, un delicado equilibrio perfeccionado a través de años de práctica. El resultado? Una correa que se siente tan lujosa como parece, con cada paso, que equivale a unas 20 operaciones manuales, contando una historia de destreza y dedicación.
Continúa Terreni: «Nuestro objetivo es liberarnos de las limitaciones tradicionales, creando un reloj que encarna una elegancia matizada, serena y versátil, meticulosamente elaborada para resonar con la esencia refinada del individuo exigente de hoy». Long Vive el vestido de vestir.
PF REDTTRAPANT REDOND PF GMT
Parmigiani Fleurier tiene una especie de tradición cuando se trata de la Rattrapante, que sin duda recordará de la Tonda PF Minute Rattrapante y el GMT Rattrapante (opuesto). Bueno, todos estos relojes tienen algo en común, pero no es la complicación, por supuesto. Nuestro favorito es el GMT RatTrapante, posiblemente porque somos parciales a los temporizadores duales de todo tipo. Algo sobre saber la hora en dos ubicaciones, uno de los cuales es claro solo para el usuario, es emocionante. Parmigiani Fleurier reconoció este sentimiento y se le ocurrió un valor, agregue que aumenta el valor de discreción: dos manos superpuestas de horas que separan a la demanda para rastrear el tiempo en dos zonas diferentes. Ahí es donde entra el bit RatTrapante para este modelo Tonda PF.
Aquí hay un breve imprimador en el GMT RatTrapante de nuestra propia historia en 2022: este es un reloj de zona de dos veces sin complicaciones, con la función adicional de estar bajo demanda. El uso del empujador a las 8 en punto mueve la mano de oro blanco hacia adelante por una hora, mientras revela una mano de segunda hora en oro rojo. Esta mano de oro rojo permanecerá atada al tiempo en el hogar, mientras que la mano de oro blanco ahora indica la hora local; El uso del empujador a las 3 en punto hace que la mano de oro blanco se deslice sobre el dial para tomar una vez más su posición sobre la mano de oro rojo, donde ambos avanzan como de costumbre. Esto es perfecto para aquellos que solo quieren sus complicaciones en sus rostros cuando quieren usarlas. En la práctica, o términos prácticos, creemos que esto funciona mejor cuando se trata de administrar los tiempos en dos países o zonas horarias por períodos cortos, desde el momento en que llega al momento en que se va.
Si bien parecía un poco travieso en el lanzamiento en ese momento, con el minuto Rattrapante todavía un año en el futuro, el GMT Rattrapante también habla precisamente de la preferencia de la marca por la restricción clásica. Tenemos la esperanza de ver una versión de este modelo en la colección tórica, ya que funciona bien.
Photography Ching@Greenplasticsoldiers
Estilo Gregory Woo
Este artículo apareció por primera vez en el tema festivo #76 de WoW
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