Martín Frei sugiere que todos miremos detenidamente el reloj de cuco. Lejos del rechazo del objeto por parte de Harry Lime en El tercer hombre, Frei – cofundador de la artística y a menudo asimétrica marca de relojes Urwerk – señala cómo es indicativo de que sólo porque la esfera de un reloj pueda ser redonda, el marco ciertamente no tiene por qué serlo. Y lo mismo ocurre con los relojes.
«Por supuesto, la razón más obvia por la que la mayoría de los relojes son redondos es que el movimiento probablemente sea redondo y las manecillas realicen un movimiento circular. Es lógico», admite. El hecho de que el borde exterior de la caja (la circunferencia) esté, naturalmente, en todos los puntos equidistante del centro también crea una sensación de equilibrio incorporada; hay una razón por la cual el círculo ha sido privilegiado durante toda la existencia de la humanidad. Round también es ergonómico: se adapta a la muñeca; no se engancha en tu ropa; es más fácil crear un sello más hermético para brindar cierta resistencia al agua. Pero estas son en su mayoría razones históricas.
“Y el hecho es que la industria relojera tiene que seguir encontrando formas de explorar la estética del reloj –su forma, su indicación de la hora– para mantenerlo interesante y deseable, o (dado que nadie necesita un reloj) eventualmente todo el negocio se detendrá”, sostiene Frei.
Sugiere que, en cierto modo, ha quedado capturado por la idea dominante del reloj como esencialmente funcional y parecido a una herramienta, haciéndose eco de las formas invariablemente redondas de los paneles de instrumentos de los automóviles. Y no se equivoca: se estima que el 90% de todos los relojes son redondos. ¿La paradoja, tal como la ve el diseñador de relojes Eric Giroud? «Que se está alejando de lo redondo es lo que tiende a crear puntos de referencia distintivos para el resto de la industria; un nuevo reloj rectangular, por ejemplo, es ‘como un Reverso’. Eso sugiere que hay una oportunidad allí, y ahora más marcas me piden formas no redondas».
PUNTOS DE REFERENCIA PROBADOS POR EL TIEMPO
Si bien hay muchos relojes redondos considerados icónicos (puntos de referencia probados en el tiempo en diseño de relojes como el Lange 1, Navitimer, Big Pilot o Calatrava), muchos de ellos, como el Submariner, Radiomir o Royal Oak, son lo que podrían describirse más como sólo superficialmente redondos; y muchos otros como para nombrarlos (el Monaco, Nautilus, Tank, Crash, King Midas, Ventura y el ya mencionado Reverso) son todo lo contrario. ¿Y no son “esos valores atípicos de ayer”, como los llama el fundador de MB&F, Maximillian Busser, tanto más inmediatamente distintivos como consecuencia de ello?
De hecho, puede resultar tentador concluir que la edad de oro de las cajas no redondas (lo que a veces se denomina reloj con forma, en honor a los ‘montres de forme’ franceses o al ‘orologio forma’ italiano) ya pasó. Esto puede deberse a cinco razones clave. En primer lugar, los fabricantes de relojes de pulsera de principios del siglo XX solían ser primero joyeros o trabajar en colaboración con joyeros. Aquí la forma artística precedió a la función.
El que a menudo se considera el primer reloj de pulsera auténtico para hombre no era redondo, sino el cuadrado redondeado del Santos de Cartier, por ejemplo. Un diseño de caso elaborado resultaría ser una acción en el comercio. Algunas marcas llegarían a ser conocidas por determinadas formas: Vacheron Constantin por su funda de cojín, Patek Philippe por su funda tonneau, etc.
En segundo lugar, aunque ahora se valora la integración vertical en la industria relojera (inexplicablemente, no se cree que nada exprese tanto la calidad como las palabras «interno»), todavía era una época en la que los relojeros trabajaban en conjunto con fabricantes de cajas externos cuya experiencia creativa, más que solo su capacidad para cumplir con los pedidos, era valorada. Entre los más famosos se encontraban C. Markowski, Eggly & Cie, Antoine Gerlach y, en Estados Unidos, empresas como Star Watch Case Company y Schwab & Wuischpard, nombres influyentes que ahora son en gran medida desconocidos para los aficionados a los relojes. El Mónaco de Heuer, por ejemplo, fue propuesto a la marca por el fabricante de cajas Piquerez, y hubo que convencer a Heuer.
«Por eso, como empresa que comenzó como fabricante de cajas para marcas como Rolex, IWC y Omega (y que continuó operando como tal hasta que cerró en 1967), sabíamos que Dennison no podría regresar el año pasado con sólo una forma redonda básica», dice el director general Stéphane Cheikh sobre la esfera de TV de su modelo ALD. De hecho, el diseñador de la compañía, Emmanuel Gueit –diseñador del Royal Oak Offshore de Audemars Piguet y de la colección de 1908 de Rolex– enfatizaría la máxima adoptada por su padre, diseñador de relojes de Piaget. «Y eso es que para tener un reloj icónico tiene que ser identificable desde 10 taburetes de distancia», dice Cheikh, «y la única manera de lograrlo es con la forma».
FORMA PROGRESIVA
Históricamente, podría decirse que la industria relojera también estuvo más en sintonía con el espíritu de la época más amplio. Es revelador que los períodos más enérgicos de diseño de casos expresivos también fueron tiempos de cambios culturales amplios y profundos que impactaron el arte, la ciencia y la arquitectura: los locos años veinte, por ejemplo, o los auges tecnológicos y de consumo de la posguerra. Recordemos también el experimentalismo abstracto en el arte de la década de 1950, una época en la que la fabricación de relojes no era sólo (o principalmente) suiza.
La exploración de formas de cajas más llamativas también fue posible gracias a la disposición de los principales relojeros a tomar ideas de diseñadores externos. Quizás las formas más radicales de Patek Philippe, por ejemplo, fueron cortesía de Gilbert Albert. Mientras Albert revivía los relojes colgantes (cuya falta de tradición podría sugerirse por sus nombres, Futuriste, Television, Meteorite), también impulsaba formas menos convencionales en los relojes de pulsera de producción en serie. Esto incluía modelos como su Asymetrie unisex de 1959, en formas romboidales y triangulares, que era un » vislumbre del futuro «, como lo expresó la compañía. Del mismo modo, Richard Arbib fue el hombre detrás de los relojes eléctricos de la era espacial de Hamilton, mientras que el más sutil Gerald Genta convertía la ronda en un suave hexagonal o redondeaba los bordes en cuadrados.
«Cuando Sylvain Berneron lanzó su ingeniosamente inestable Mirage hace cuatro años, sintió que tendría suerte si vendía 12 piezas. Ahora ha vendido esa cifra muchas veces y lucha con una demanda de 100 veces más de lo que es capaz de producir».
También fue una época de diferentes dinámicas de mercado. Si nos remontamos a las décadas de 1960 y 1970, antes de la crisis del cuarzo, la industria relojera comprendía muchas más marcas, mucho más pequeñas, que producían relojes en cantidades más pequeñas y vendían lo suficiente para obtener ganancias, pero no necesitaban vender tantas como para no poder asumir riesgos. Los muchos fabricantes ahora desaparecidos, como Hudson, Waltham y Lip, Lord Nelson, Lucerne y Desotos, produjeron una gran cantidad de formas de cajas extrañas y maravillosas, a menudo construidas alrededor de formas progresivas de visualización del tiempo, desde lineal hasta mecánica digital. La forma tenía tanta demanda que Patek Philippe pudo convertir su Golden Ellipse de 1968 (se dice que fue la primera vez que un relojero instruyó a un fabricante de cajas exactamente lo que quería sin la intervención de este último) en un conjunto de accesorios a juego, incluido un encendedor y gemelos.
DESTACANDOSE
Sin embargo, Quartz dio origen a un nuevo conservadurismo en el diseño de relojes que se adaptaba a las presiones comerciales que enfrentaban los relojeros históricos en un mundo que funcionaba con baterías. Pocas marcas vieron la forma radical como una forma de diferenciarse de Quartz o de señalar el valor del diseño. «Creo que la fabricación de relojes redondos se convirtió en una especie de hábito (para la industria), por lo que desde entonces el consumidor se ha acostumbrado a ver relojes redondos. Se ha convertido en la elección fácil», argumenta Federico Ziviani, director general de Gerald Charles, una marca que, según él, ha construido toda una identidad en torno a la distintiva forma diseñada por Genta de su reloj Maestro.
«Pero también se debe a que (en un negocio altamente competitivo), hacer una forma de caja no redonda es más complejo y, por lo tanto, más costoso: cuantas más veces la máquina CNC tenga que cambiar de dirección, para cortar el cristal de zafiro, por ejemplo, más posibilidades hay de error», explica. «Eso limita el número de empresas que pueden incluso intentar presentar un caso no redondo. Simplemente explorar la forma aumenta el riesgo de equivocarse también: hay una delgada línea entre una forma que parece correcta y otra que parece extraña y poco armoniosa».
De todos modos, Ziviani cree que el apetito por los relojes con formas está creciendo, sobre todo a medida que los consumidores valoran cada vez más un reloj menos por su capacidad de sondear las profundidades o escalar las alturas, como por su individualidad de estilo: destacar, no encajar. «Existe la conciencia de que sólo hay una ronda, por así decirlo, pero potencialmente un número ilimitado de otras formas para cajas que esperan ser exploradas», dice.
DESTACANDOSE
Es el renacimiento de esa dinámica industrial de los años 1960 y 1970 –esta vez en la forma de muchas micromarcas que han podido lanzarse como consecuencia de la desmonopolización del suministro de piezas y el alcance de marketing de Internet– lo que está impulsando una nueva era de relojes no redondos. Si bien el mercado de las micromarcas ve innumerables modelos me-too, también está viendo una explosión de formas, desde el B1 asimétrico inspirado en el brutalismo de Toledano & Chan, hasta la nueva ‘escultura portátil’ triangular A1 de Anoma y el Grand Tonneau de Maen, que está generando éxitos de ventas inesperados. Cuando Sylvain Berneron lanzó su ingeniosamente torcido Mirage hace cuatro años, pensó que tendría suerte si vendía 12 piezas. Ahora ha vendido esa cifra muchas veces y lucha con una demanda de 100 veces más de lo que es capaz de producir.
Quizás esto –y el enorme éxito del Apple Watch, para el cual el gigante tecnológico eligió audazmente una forma rectangular, o tal vez lo hizo precisamente para señalar su diferencia con esos viejos y polvorientos aparatos mecánicos– resulten inspiradores para los futuros diseñadores de relojes. Por supuesto, esta misma revista ha estado argumentando esto desde que el Apple Watch fue reconocido como un éxito, y marcas como H. Moser & Cie incluso hicieron bromas públicas sobre el mismo. Por supuesto, la propia marca Schaffhausen también ha abandonado en gran medida los relojes…
Esto no quiere decir que no haya esfuerzos por parte de las marcas relojeras más establecidas: Rado continúa en el camino hacia el futuro estatus de ícono con su True Square, Girard Perregaux lanzó este año una edición octogonal Laureato Aston Martin, y el nuevo Meca-10 de Hublot en colaboración con el artista Daniel Arsham retuerce las cosas con un cristal en forma de ameba engastado en una caja aparentemente redonda…
Quizás sea que muchas de las marcas establecidas hayan tenido la experiencia disuasoria de lanzar un reloj de pulsera y tener que esperar –y esperar y esperar– a que encuentre su audiencia. Y a veces volver a encontrarlo.
TIRANÍA REDONDA
Es difícil de imaginar ahora, pero Busser, ex de Jaeger-LeCoultre, recuerda una época de los años 90 “en la que no se podía regalar un Reverso”. Se necesitaron tres años para vender las primeras 2.000 piezas del Royal Oak, ya que su forma octogonal era demasiado disruptiva para muchos. El Mónaco sólo llegó a la muñeca de Steve McQueen en Le Mans porque no había suficientes Autavias disponibles, mientras que la fábrica de Heuer estaba bien abastecida de Mónacos no deseados y demasiado vanguardistas. “Cuando funcionan, estos diseños pueden ser verdaderos catalizadores del cambio”, señala Nicholas Biebuyck, director de patrimonio de TAG Heuer. Pero que jugar a largo plazo al final dé sus frutos es un argumento comercial difícil de defender en el clima empresarial de los últimos años.
«(A diferencia de las marcas más nuevas y más pequeñas), los grandes nombres de la industria todavía tienden a optar por lo que funcione (en términos de ventas) y eso han sido los relojes redondos; fuera de ese paradigma, la gente se toma el tiempo para (expresar su deseo por algo más) y muchas empresas no ven la viabilidad de esperar a que lo hagan», reconoce Donell Hutson, diseñador senior de relojes de Bulova, quien ha defendido el reciente regreso de los diseños de cabeza de buey de la compañía. «Pero si hablamos con gente ajena a la industria relojera, nos damos cuenta de que existe una demanda real de formas de caja más interesantes y que los relojes redondos parecen demasiado limpios y aburridos ahora».
Y, sin embargo, la vigilancia formal es la excepción que confirma la regla. Todavía vivimos con la tiranía de la ronda, incluso cuando el propósito mismo del reloj está cambiando. Seguramente no es para decir la hora sino para expresarla, para reflejar la personalidad de quien lo lleva, para ser una pequeña pieza de artesanía que se puede llevar puesta. La ronda es “parte de una herencia (en la relojería) que podría tardar décadas en cambiar”, dice Ziviani.
«Todo el mundo dice ahora que ‘la relojería es un arte escultórico’ desde que la función del reloj mecánico ha sido reemplazada. Pero si eso es cierto, ¿por qué la gran mayoría de los relojes siguen siendo redondos?» pregunta Busser, un hombre que se siente cómodo fabricando relojes que parecen ranas, casetes de cinta o naves espaciales y, lo que es más, tiene compradores haciendo fila para comprarlos. «El hecho es que alejarse de lo redondo sigue siendo invariablemente crear un reloj que es hiperpolarizante, algo que la industria considera en general como agresivo y aterrador porque ‘así no es como debería verse un reloj'».
«Es cierto que si vas a comprar sólo un reloj, entonces probablemente jugarías la carta de la versatilidad y comprarías uno redondo. Los relojes de forma todavía tienden a ser más de nicho, más lo que buscan los coleccionistas», admite Berneron. «Pero me gusta pensar que estamos entrando en una década de propuestas más centradas en el diseño (en relojes). Es hora de hacerlo: una reacción al predominio de los relojes deportivos de acero en las últimas décadas, todos con más o menos el mismo aspecto, sólo que una marca diferente en el dial».
Esta historia se vio por primera vez como parte de la edición WOW #82 Festive 2025.
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