Los últimos años han advertido sobre una inminente recesión económica que podría afectar gravemente al sector mundial del lujo. Bain & Company, Altagamma y otras consultoras de la industria muestran que el número de consumidores activos de lujo ha disminuido drásticamente de alrededor de 400 millones en 2022 a aproximadamente 340 millones en 2025, con una caída de la adquisición de nuevos clientes de aproximadamente un 5 por ciento en el último año y patrones de gasto cambiando hacia experiencias, reventa y pequeños caprichos en lugar de productos caros.
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Las presiones macroeconómicas, como el aumento de los aranceles, la interrupción de los flujos comerciales y el bajo crecimiento de los salarios reales, se citan como factores de riesgo clave de cara a 2026, y muchas marcas señalan nuevos aumentos de precios a pesar del débil crecimiento del mercado. La compresión de márgenes también se ha convertido en un punto crítico de tensión, y se prevé que las ganancias antes de intereses e impuestos caigan a niveles vistos por última vez en 2009 a medida que aumentan los costos operativos y se desacelera el crecimiento de los ingresos. Geográficamente, el crecimiento se está concentrando en mercados culturalmente exigentes como China, India, el sudeste asiático y el Golfo, donde las marcas deben navegar por estructuras minoristas fragmentadas, competidores nacionales sofisticados y expectativas de los consumidores en rápida evolución. Las proyecciones señalan un repunte del 5 por ciento en las ventas y un crecimiento del 12 por ciento en las ganancias en 2026 si la confianza del consumidor chino se estabiliza y si los conglomerados aumentan para enfatizar el control minorista directo sobre los canales mayoristas para proteger los márgenes. Al mismo tiempo, las tensiones financieras de alto perfil en el comercio minorista de artículos de lujo (incluida la posible quiebra de Saks Global debido a una gran deuda y un tráfico lento) subrayan cómo las presiones estructurales del mercado están obligando a repensar las estrategias en todo el sector.
La era de la toma de decisiones centralizada está llegando a su fin y estos factores están obligando a los principales conglomerados de moda de lujo a reflexionar y adaptarse. LVMH obtuvo solo un crecimiento del uno por ciento en el tercer trimestre de 2025, Kering experimentó una caída de los ingresos del 10 por ciento y Richemont creció un cinco por ciento gracias en gran parte a sus casas de joyería, lo que destaca una recuperación en forma de K donde las marcas de primer nivel y los segmentos resilientes prosperan mientras los niveles aspiracionales flaquean. Miu Miu, bajo el liderazgo duradero de Miuccia Prada, ha evitado la rotación creativa que se observa en muchos pares, lo que demuestra cómo la coherencia y la visión liderada por los fundadores pueden actuar como una fuerza estabilizadora en una industria volátil.
El nuevo panorama del lujo exige una deseabilidad ganada y esto hace que algunas casas introduzcan niveles de precios de nivel de entrada y cambios de liderazgo creativos para revitalizar la demanda. Paralelamente, un nuevo ciclo de nombramientos creativos está remodelando las principales casas de moda de Europa, señalando un cambio del espectáculo guiado por la personalidad hacia una recalibración estructural, continuidad institucional y control de marca a largo plazo. A medida que las casas heredadas recalibran el liderazgo creativo en la alta costura y el prêt-à-porter, la concentración de poder entre un círculo más pequeño de diseñadores sugiere que la próxima fase de la moda priorizará los sistemas de marca y la estabilidad de la sucesión sobre la autoría disruptiva.
En un intento por aumentar la demanda y el atractivo, xplora-saberes profundiza en un aspecto de esta reorganización estratégica (centrándose en los recientes nombramientos de directores creativos) para explorar cómo las casas heredadas están recalibrando la dirección creativa en la que la planificación de sucesión y la arquitectura de marca superan la autoría creativa individual.
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Demna es un soldado
La llegada de Demna a Gucci marca un giro deliberado lejos de la volatilidad que siguió a la partida de Alessandro Michele. En lugar de reintroducir una disrupción maximalista, los primeros movimientos de Demna indican un endurecimiento de los códigos visuales, una jerarquía de productos más clara y un enfoque renovado en la claridad comercial. Para Kering, esto reafirma la escala global de Gucci a través de un lenguaje de diseño disciplinado después de un período de difusión de la marca y presión de ventas.
Las luchas recientes de Gucci resaltan los desafíos que enfrentan las casas de moda heredadas. Después de intentar un enfoque moderado bajo Sabato De Sarno, las ventas de Gucci cayeron un 24 por ciento interanual en 2024, lo que llevó a Kering a contratar a Demna, el diseñador que anteriormente elevó a Balenciaga a una potencia impulsada por la exageración. El nombramiento generó reacciones encontradas: las acciones de Kering cayeron un 12,4 por ciento y la recepción en China fue tibia, mientras que el propio conglomerado informó una caída del 62 por ciento en sus ganancias generales para 2024. Este escenario ilustra un patrón más amplio en la moda de lujo, donde la búsqueda de ganancias puede convertir los nombramientos de líderes en apuestas de alto riesgo, similares a un juego de sillas musicales.
Matthieu Blazy en Chanel
El nombramiento de Matthieu Blazy en Chanel es ampliamente visto como un esfuerzo estratégico para hacer evolucionar el lenguaje creativo de la casa sin abandonar su herencia central. Blazy llega tras un exitoso mandato en Bottega Veneta, donde revitalizó la marca con un diseño sobrio pero técnicamente excelente que a menudo reinterpretaba prendas cotidianas (desde “jeans” de cuero trompe-l’oeil hasta accesorios esculturales) al tiempo que ampliaba su atractivo comercial y reforzaba el énfasis en lo artesanal.
En Chanel, se puede esperar que modernice códigos clásicos como los bolsos de tweed y acolchados con proporciones más holgadas y un estilo práctico que se sienta contemporáneo, inyectando un elemento de portabilidad para una nueva generación de consumidores sin erosionar el legado de la Maison. Las primeras colecciones, incluida su exposición Métiers d’Art celebrada en Nueva York, revelan una silueta más suave y una sensibilidad divertida y del mundo real que sugiere que la casa está adoptando el movimiento y la tranquilidad tanto como su lujo emblemático. Su reputación de combinar creatividad con viabilidad comercial (perfeccionada en sus roles en Céline, Margiela y Calvin Klein) se alinea con el deseo de Chanel de equilibrar la herencia con la relevancia cultural, ampliando las interpretaciones neutrales en cuanto al género y recargando la imagen global de la marca sin depender del espectáculo de celebridades.
Jonathan Anderson en Dior
El nombramiento de Jonathan Anderson como director creativo de Dior marca un momento histórico para la casa: es el primer diseñador desde el propio Christian Dior en supervisar tanto la ropa masculina como la femenina, incluida la alta costura, bajo una única visión artística. Anderson llega después de 11 años en Loewe, donde transformó la marca española en una de las marcas de lujo más comentadas, equilibrando la creatividad conceptual con el éxito comercial.
En Dior, su doble función tiene como objetivo aportar coherencia en todas las líneas, unificando la ropa masculina, femenina y la alta costura en una identidad cohesiva y al mismo tiempo respetando los códigos heredados de la maison. Las primeras colecciones bajo su dirección, incluidos sus desfiles de ropa masculina y sus primeros desfiles de mujer, demuestran un juego entre tradición y modernidad, reinterpretando piezas emblemáticas como la chaqueta Bar con siluetas frescas y referencias contemporáneas para atraer a un público más joven y motivado por el estilo. La experiencia de Anderson en la fusión de arte, moda y narrativas culturales, además de su reputación de ingenio material y reinvención lúdica, se consideran activos críticos para Dior en un momento en que las marcas heredadas buscan tanto una revitalización creativa como un impulso comercial en todas las categorías de productos.
Pierpaolo Piccioli en Balenciaga
El nombramiento de Pierpaolo Piccioli como director creativo de Balenciaga marca un cambio deliberado de la estética disruptiva e impulsada por el streetwear de su predecesor hacia una visión más refinada, influida por la alta costura y arraigada en la herencia de la casa. El experimentado diseñador italiano, mejor conocido por su larga trayectoria en Valentino, donde su dominio de la alta costura, el color y las formas le valieron el reconocimiento mundial, tiene la tarea de unir el pasado vanguardista de Balenciaga con resonancia arquitectónica y emocional.
Los primeros trabajos de Piccioli para la casa, incluida su colección Primavera/Verano 2026, tejieron referencias de archivo como el icónico vestido de saco de Cristóbal Balenciaga en nuevas siluetas vibrantes que equilibraban la tradición sartorial con detalles contemporáneos, sugiriendo un regreso a la artesanía y la sastrería escultórica al tiempo que conservaban toques de la reciente innovación de la marca. Los conocedores de la industria describen el nombramiento como parte de la estrategia más amplia de Kering para estabilizar y reposicionar sus marcas emblemáticas, privilegiando la continuidad creativa y la excelencia técnica sobre el enfoque algo controvertido de la última década impulsado por los titulares. El énfasis de Piccioli en la belleza estructural y discreta y el savoir-faire de la alta costura refleja una recalibración hacia códigos patrimoniales que pueden ampliar el atractivo de Balenciaga más allá de la élite del streetwear altamente polarizada sin abandonar su identidad central (y de alta costura).
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Primer desfile de Fendi de Maria Grazia Chiuri
En 2025, Maria Grazia Chiuri fue nombrada directora creativa de Fendi y en febrero de 2026 la diseñadora presentará su primera colección para otoño/invierno 2026 en la Semana de la Moda de Milán, marcando su regreso a la casa donde comenzó su carrera. El nombramiento se produce seis meses después de su salida de Dior, donde se desempeñó como directora creativa de ropa femenina y supervisó un período de crecimiento comercial significativo: las ventas de Dior aumentaron de 2.200 millones de euros en 2017 a 9.500 millones de euros en 2023. El regreso de Chiuri también concluye un período de liderazgo interino en Fendi tras la salida de Kim Jones en octubre de 2024; Silvia Venturini Fendi había supervisado temporalmente la moda femenina antes de asumir el cargo de embajadora en septiembre de 2025.
La década anterior de Chiuri en Fendi (1989-1999) incluyó liderar el desarrollo del icónico bolso Baguette de la casa y muchos observadores ven su nombramiento como un regreso a casa y un esfuerzo estratégico por parte del CEO de Fendi, Ramon Ros, para reforzar la herencia de la marca mientras se busca la renovación bajo el paraguas de LVMH. La permanencia de Chiuri en Dior ha demostrado su capacidad para sostener una marca global a través de mensajes consistentes, códigos reconocibles y un desempeño comercial constante. En Fendi, su papel probablemente reforzará la coherencia de la marca en todas las categorías, particularmente a medida que la casa navega por transiciones de liderazgo y narrativas de herencia familiar en evolución.
La sucesión estructural de Giorgio Armani
Los recientes cambios organizativos de Armani subrayan la transformación mediante la fusión de las colecciones de Emporio Armani y la continua separación de las líneas masculinas y femeninas de Giorgio Armani. Esto refleja un enfoque metódico en la planificación de la sucesión y la arquitectura de marca. En lugar de señalar una retirada, estas medidas sugieren que Armani está institucionalizando su legado, asegurando la continuidad operativa más allá del difunto fundador.
Reorganización en Versace y Balmain
Tanto Balmain como Versace se enfrentan a su propia reestructuración como directores creativos. Para Balmain, está reemplazando el legado dejado por Olivier Rousteing, mientras que el nuevo capítulo de Versace contempla la adquisición de Prada.
El liderazgo de Versace ha estado cambiando: Donatella Versace, quien dirigió la casa durante casi tres décadas, renunció como directora creativa a principios de 2025, dando paso a Dario Vitale, el primer outsider en ocupar el cargo en los 47 años de historia de la marca, en medio de especulaciones sobre la eventual venta de la marca por parte de Capri Holdings. Vitale, ex director de diseño e imagen de Miu Miu, presentó su primera – y única – colección para Primavera/Verano 2026 antes de salir de mutuo acuerdo menos de nueve meses después de su nombramiento, poco después de que el Grupo Prada completara la adquisición de Versace por 1.250 millones de euros. Algunos observadores de la industria vieron la partida de Vitale como una señal de que los nuevos propietarios carecían de confianza en su idoneidad o visión para la casa, lo que subraya la inestabilidad y la recalibración estratégica que ahora enfrenta uno de los nombres más históricos de la moda.
En este contexto, el eventual reemplazo de Olivier Rousteing en Balmain también plantea interrogantes sobre la identidad: Rousteing convirtió a Balmain en una potencia de la Generación Z y de las redes sociales, pero la siguiente fase puede exigir una recalibración más silenciosa, con mayor énfasis en el producto, la narración y el valor de marca a largo plazo por encima de la visibilidad viral.
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Colaboración de diseñador H&M x Stella McCartney
H&M ha anunciado una colaboración renovada con la diseñadora Stella McCartney, que se lanzará en la primavera de 2026, marcando 20 años desde su primera asociación en 2005. Esto continúa la estrategia del minorista de asociarse con diseñadores de alto perfil para llevar la moda elevada a una audiencia más amplia. El nombramiento de Stella McCartney para la colaboración es particularmente interesante dado su compromiso de larga data con las prácticas sostenibles, lo que convierte a esta asociación en una de las entregas más esperadas del año en el mercado masivo de diseñadores premium y lujo.
La colección promete diseños exclusivos de McCartney elaborados con materiales certificados, reciclados y sostenibles, junto con un “Insights Board” adjunto destinado a fomentar el diálogo de la industria sobre la sostenibilidad y el bienestar animal. Si bien McCartney ha defendido durante mucho tiempo la moda ética y las prácticas libres de crueldad, sería un error no notar que la colaboración es, por lo tanto, hipócrita por su alineación del espíritu de sustentabilidad de McCartney con H&M, un minorista de moda rápida frecuentemente acusado de lavado verde y prácticas ambientales y de condiciones laborales problemáticas.
La asociación plantea dudas sobre la eficacia de tales colaboraciones. Para H&M, permite que la marca sea vista bajo una nueva luz “verde”, proporcionando una desviación ideal para los detractores que durante mucho tiempo han expresado preocupaciones sobre las credenciales de sustentabilidad de la marca. Para McCartney, sin embargo, la colaboración –aunque sin duda exitosa– podría verse como una situación de “beneficios por encima de los principios” donde un cambio sistémico significativo se presenta como un ejercicio de marketing de alto perfil que permite conciliar la ética del lujo con el consumo del mercado masivo.
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